samedi 26 janvier 2008
Correction de la densité de l'eau
A l'aide d'un densimètre plus précis, je me suis rendu compte que la densité de l'eau était trop élevée (autour de 1030). Il a fallu la rétablir en retirant 15% de l'eau environ, l'osmolateur s'est chargé de remplir lentement le bac. La densité est mainteannt de 1024 à 24°C, ce qui me semble plus acceptable. Le densimètre à aiguille Red Sea m'indique quant à lui entre 1021 et 1022, ce qui est également bien. L'important de toute façon est de maintenir une densité stable par la suite. Ci-contre une photo d'un des bernard-l'ermite à pattes bleues à ce jour.
samedi 19 janvier 2008
Réalisation d'un osmolateur
La meilleure façon de compenser l'évaporation de l'eau d'un bac d'eau de mer est d'utiliser un osmolateur. Il s'agit d'un dispositif qui ajoute automatiquement de l'eau douce (osmosée) en cas d'évaporation. Ainsi, un capteur de niveau détecte la baisse du niveau d'eau et active une pompe à eau située dans un réservoir d'eau. L'eau est déversée à faible débit afin de ne pas perturber l'écosystème. Dans le cas d'un nano-récif, il est encore plus important de disposer d'un osmolateur, car l'évaporation est importante par rapport au volume total du bac. Les variations de densité sont à éviter au maximum : le niveau de l'eau doit donc rester constant. Après avoir vu les prix des osmolateurs du commerce (exemple, celui de la célèbre marque Tunze : 165,30 euros), je me suis donc lancé dans la réalisation d'un osmolateur maison. Mais je ne suis pas le permier, il existe de nombreux articles sur le net qui montrent comment faire. Ainsi la pompe à eau submersible est utilisée dans presque tous les articles trouvés : elle a l'avantage de fonctionner en 12V, d'être compacte et de coûter moins de 13 euros. J'ai toutefois personnalisé le montage en choisissant un capteur de niveau de qualité (interrupteur flottant Gentech VCS-08), en espérant qu'il tienne plus longtemps dans l'eau de mer qu'un capteur d'entrée de gamme. Il m'a malheureusement coûté 16 euros. J'ai décidé d'en mettre qu'un seul, malgré plusieurs articles qui en mettent deux en série pour plus de sécurité (si un capteur se bloque). J'ai également rajouté un voyant bleu lumineux 12V, connecté en parallèle sur la pompe qui s'allume lorsque celle-ci fonctionne. Le montage électrique se fait entièrement en 12V, ce qui est l'idéal d'un point de vue sécurité.
Le montage électrique n'a pas posé de problème particulier. J'ai utilisé de la gaine thermorétractable pour masquer les connexions des fils électriques. Pour maintenir le capteur au dessus du bac, j'ai utilisé une attache de pompe Fluval en PVC, que j'avais en stock (cette attache dispose d'une vis de serrage : pratique !). J'y ai collé une petite plaque où j'ai disposé le voyant lumineux et le capteur.
La pompe submersible s'est révélée assez puissante (elle fait 600 L/h à 0 m). L'utilisation de matériel d'arrosage automatique est l'idéal ici. Par contre, attention de ne pas utiliser ce matériel hors du réservoir ou du bac, parfois, ça fuit un peu...
La photo ci-contre montre le montage de sortie de la pompe à eau à l'aide d'un tube en PVC, un réducteur en T Gardena et un bouchon Gardena. La remontée de l'eau se fait donc sur du tuyau 4,6 mm jusqu'à l'aquarium. En fin de tuyau, j'ai rajouté un goutteur fin de ligne Gardena 2 L/h. Cet accessoire est excellent et réduit considérablement le débit ! Il dispose d'un régulateur de pression et supporte jusqu'à 4 bars, pas mal ! La distribution d'eau en goutte à goutte est l'idéal pour un osmolateur sur nano récif.
Finalement, j'ai installé le réservoir d'eau (bouteille de 5L d'eau minérale). L'eau que j'utilise est de l'eau minérale sans nitrate (< 1 mg/L)... je peux me le permettre car ca n'est qu'un nano récif. Je compte tenir au moins 1 mois avec une bouteille. De plus, l'eau minérale apporte un complément de minéraux (calcium, magnésium...) nécessaires au développement des invertébrés et coraux.
Voilà, simple et efficace... maintenant il faut voir s'il tient dans le temps et si j'ai pris la bonne décision en n'utilisant qu'un seul capteur. A suivre...
Le montage électrique n'a pas posé de problème particulier. J'ai utilisé de la gaine thermorétractable pour masquer les connexions des fils électriques. Pour maintenir le capteur au dessus du bac, j'ai utilisé une attache de pompe Fluval en PVC, que j'avais en stock (cette attache dispose d'une vis de serrage : pratique !). J'y ai collé une petite plaque où j'ai disposé le voyant lumineux et le capteur.
La pompe submersible s'est révélée assez puissante (elle fait 600 L/h à 0 m). L'utilisation de matériel d'arrosage automatique est l'idéal ici. Par contre, attention de ne pas utiliser ce matériel hors du réservoir ou du bac, parfois, ça fuit un peu...
La photo ci-contre montre le montage de sortie de la pompe à eau à l'aide d'un tube en PVC, un réducteur en T Gardena et un bouchon Gardena. La remontée de l'eau se fait donc sur du tuyau 4,6 mm jusqu'à l'aquarium. En fin de tuyau, j'ai rajouté un goutteur fin de ligne Gardena 2 L/h. Cet accessoire est excellent et réduit considérablement le débit ! Il dispose d'un régulateur de pression et supporte jusqu'à 4 bars, pas mal ! La distribution d'eau en goutte à goutte est l'idéal pour un osmolateur sur nano récif.
Finalement, j'ai installé le réservoir d'eau (bouteille de 5L d'eau minérale). L'eau que j'utilise est de l'eau minérale sans nitrate (< 1 mg/L)... je peux me le permettre car ca n'est qu'un nano récif. Je compte tenir au moins 1 mois avec une bouteille. De plus, l'eau minérale apporte un complément de minéraux (calcium, magnésium...) nécessaires au développement des invertébrés et coraux.
Voilà, simple et efficace... maintenant il faut voir s'il tient dans le temps et si j'ai pris la bonne décision en n'utilisant qu'un seul capteur. A suivre...
jeudi 17 janvier 2008
Astrea et Bernard l'hermite
Aujourd'hui, j'ai craqué : introduction de quelques détritivores de choix : 3 bernard-l'hermite à pattes bleues et un Astrea (escargot). Sur cette photo juste avant l'extinction de la lumière, vous pouvez voir l'Astrea qui s'est fixé à une pierre vivante, et un des bernard-l'hermite qui est monté à l'endroit le plus haut du bac, étonnant.
mardi 15 janvier 2008
Amphipodes
Voilà maintenant 10 jours que j'ai introduit toutes les pierres vivantes. En observant bien, chaque jour a son lot de surprises. Ainsi ce soir, j'ai découvert les vitres pleines de points blancs qui bougent ! Je ne peux pas faire de photo car ils sont trop petits... je peux juste dire qu'on dirait de minuscules crevettes ou puces. Après quelques recherches, ce sont en fait des amphipodes ou copépodes, du zooplancton transporté par les pierres vivantes. D'après les documents recueillis toujours sur reef-guardian.com, c'est la microfaune qui se met en place : ces espèces interviennent dans le cycle de décomposition et sont donc très bénéfiques. Ils sont aussi très prisés par certains poissons.
lundi 14 janvier 2008
Découverte de nouveaux habitants
Découverte de nouveaux habitants des pierres vivantes (preuves de leur qualité, ouf !). Une sabelle bleue foncée ainsi qu'un petit ver blanc. Il me reste à identifier le ver pour savoir s'il est bénéfique ou non.
dimanche 13 janvier 2008
Sabelles sur pierres vivantes
Ces petits organismes sont en fait des vers filtreurs appelés Sabelle (merci au site reef-guardian qui m'a permis de les identifier). Ils sont bénéfiques.
samedi 5 janvier 2008
Introduction des pierres vivantes
Il existe plusieurs méthodes pour créer un bac marin. J'ai opté pour un bac marin de style berlinois, méthode largement répandue et pratique pour un nano récif : elle consiste en l'utilisation d'un écumeur et de pierres vivantes. Au contraire, la méthode Jaubert préconise l'utilisation d'une grande hauteur de sable (plus de 10 cm) pour filtrer l'eau, on peut ainsi éviter l'utilisation d'un écumeur. Pas l'idéal pour un nano récif de 30 cm de hauteur !
Les pierres vivantes sont peuplées de micro et macro-organismes qui vont contribuer à la purification de l'eau. Elles contiennent également des corallines, sorte d'algues rouges bénéfiques. Ces pierres vont permettre de démarrer l'écosystème du bac. Il faut compter environ 3 à 4 semaines avant d'introduire les premiers détritivores (bernard l'ermite) et herbivores (escargots).
Les pierres vivantes sont peuplées de micro et macro-organismes qui vont contribuer à la purification de l'eau. Elles contiennent également des corallines, sorte d'algues rouges bénéfiques. Ces pierres vont permettre de démarrer l'écosystème du bac. Il faut compter environ 3 à 4 semaines avant d'introduire les premiers détritivores (bernard l'ermite) et herbivores (escargots).
jeudi 3 janvier 2008
Brassage de l'eau
Pour tout aquarium récifal moderne, un brassage fort est indispensable. La marque Koralia, qui conçoit des pompes de brassage à haut débit pour aquarium d'eau de mer, a sorti récemment une pompe au format réduit : la Koralia Nano à 900L/h. J'en mets deux dans le bac, une en surface, et une dans le fond derrière les pierres pour assurer un courant au sol. Ces pompes se trouvent facilement sur Internet.
Attention les pompes de brassage ne sont pas de simples pompes à eau, elles sont conçues de telle sorte qu'elles n'occasionnent aucun cisaillement ni turbulences que les organismes du bac ne pourraient pas supporter.
Attention les pompes de brassage ne sont pas de simples pompes à eau, elles sont conçues de telle sorte qu'elles n'occasionnent aucun cisaillement ni turbulences que les organismes du bac ne pourraient pas supporter.
Eclairage fluocompact
Pour transformer l'éclairage fourni de base avec la Wave Box, j'ai du commander deux ampoules de type fluocompact spécialement conçue pour un éclairage de bac marin (marque Wave Solaris). Il était assez difficile d'en trouver, ainsi j'en ai commandé deux en Italie pour en avoir une d'avance. Cette photo montre les deux boîtes.
Une telle ampoule dispose de deux tubes intégrés : 10000°K + bleu actinique, pour une puissance totale de 18W. Un bon éclairage est indispensable pour l'élevage des coraux.
Une telle ampoule dispose de deux tubes intégrés : 10000°K + bleu actinique, pour une puissance totale de 18W. Un bon éclairage est indispensable pour l'élevage des coraux.
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